-
Welkom op het nieuwe Opel-forum!
We zijn verhuisd naar een nieuw forumplatform. Deze overstap hebben we gemaakt om het forum sneller, stabieler en overzichtelijker te maken, en om ruimte te bieden voor nieuwe functies.
Wat is er nieuw?
- Sneller en moderner forum
- Een aparte Downloads-sectie voor het plaatsen van werkplaatshandboeken, schema’s en documentatie
- Een marktplaats waar leden zelf onderdelen en auto’s kunnen aanbieden
- Betere zoekfunctie
- Volledig geschikt voor mobiel en tablet
Wat is er verhuisd.
- De bestaande forumstructuur
- Topics en reacties (waar mogelijk)
- Gebruikersaccounts
Wachtwoorden zijn om veiligheidsredenen niet overgezet – gebruik indien nodig ‘wachtwoord vergeten’.
- Gebruikers zonder reacties zijn verwijderd. Deze kunnen zich opnieuw registreren.
Wat vragen we van jou?
- Neem even de tijd om rond te kijken
- Vul je profiel aan indien nodig
- Meld eventuele fouten of ontbrekende zaken in het forum “Downloads – Discussie en Ondersteuning”
Dank voor jullie geduld tijdens de overgang.
Samen bouwen we verder aan hét Opel-forum voor liefhebbers en sleutelaars.Veel plezier op het forum!
— Het Opel-forum team
vooras verstevigen
- Topic starter Tomvt
- Startdatum
Christian-tsx
Post veel
om welke auto gaat het met welke motor etc?
Freestyler
Post veel
Manta B 24V (zie zen onderschrift :vertag)
dennisthemenace
Lid
MantasticB1
Post vaak
ik dacht dat je niet mocht lassen aan draag armen?:hmmz
Toni Manta A
Post weinig
MantasticB1
Post vaak
origineel gepost door city77
origineel gepost door MantasticB1
ik dacht dat je niet mocht lassen aan draag armen?:hmmz
niet ter reparatie maar wel ter versteviging:thumbup
ow? dus die scheuren van de foto mag je niet dichtlassen als ze het zouden weten?
dan zou ik de overlappende lasnaden ook met TIG dicht vloeien daar rotten ze meestal ook weg
origineel gepost door MantasticB1
ik dacht dat je niet mocht lassen aan draag armen?:hmmz
niet ter reparatie maar wel ter versteviging:thumbup
ow? dus die scheuren van de foto mag je niet dichtlassen als ze het zouden weten?
dan zou ik de overlappende lasnaden ook met TIG dicht vloeien daar rotten ze meestal ook weg
Ja het is voor de B met 24v had al een gescheurde draagarm, die moest ik lassen van de keurmeester..
ok is goed te doen, aan de punten van de schokbrekers kan ik daar nog ietrs aan doen of is aflassen voldoende?? En de ophanging van het complete subframe moet ik dat verstevigen??
ok is goed te doen, aan de punten van de schokbrekers kan ik daar nog ietrs aan doen of is aflassen voldoende?? En de ophanging van het complete subframe moet ik dat verstevigen??
dennisthemenace
Lid
Maak hem ook niet te stevig.
Mocht je ergens tegen aan rijden drukt het door in je chassis.
Normaal gesproken lassen ze bv. de dwars balkjes (naar je bodem/voorterrein) niet door/dicht.
Bij een klap op de ophanging zal hij daar dan knikken.
Wel kan je de bevestiging waar deze balk naar de auto gaat verstevigen.
Gewoon een dikkere plaat rondom de balk lassen en een gat boren.
Voor doorlassen/verstevigen zou je eens bij een rally moeten gaan kijken/vragen.
Die jongens zijn altijd heel behulpzaam.
Gewoon goed kijken waar je de boel kan verstevigen.
Let wel op krimpen i.v.m. hitte!
Mocht je ergens tegen aan rijden drukt het door in je chassis.
Normaal gesproken lassen ze bv. de dwars balkjes (naar je bodem/voorterrein) niet door/dicht.
Bij een klap op de ophanging zal hij daar dan knikken.
Wel kan je de bevestiging waar deze balk naar de auto gaat verstevigen.
Gewoon een dikkere plaat rondom de balk lassen en een gat boren.
Voor doorlassen/verstevigen zou je eens bij een rally moeten gaan kijken/vragen.
Die jongens zijn altijd heel behulpzaam.
Gewoon goed kijken waar je de boel kan verstevigen.
Let wel op krimpen i.v.m. hitte!
RacesconaB204
Post vaak
Volgt.
Ik moet eerst de foto's uploaden (en vanavond geen tijd voor)
Ik moet eerst de foto's uploaden (en vanavond geen tijd voor)
dennisthemenace
Lid
origineel gepost door Kale gek
iemand misschien wat meer fot's hiervan, krijg op google nix gevonden
Kijk hier even:
Group 4 Ascona aanpassingen
iemand misschien wat meer fot's hiervan, krijg op google nix gevonden
Kijk hier even:
Group 4 Ascona aanpassingen
RacesconaB204
Post vaak
Verstevigen voorasconstructie Ascona/Manta B
1. Demonteer vooras volledig
2. Verwijder alle originele rubber bussen door met een gasbrandertje het pijpje (waar de bout door gaat) te verhitten. Pijpje is er dan met schroevendraaier uit te drukken. Rubbers van de bovenste draagarmen kunnen er dan zo uit. Voor de rubbers van de onderste draagarm is het nodig de buitenkant van de bust te verwarmen. Let op: het rubber gaat plakken en geeft erg zwart af. Vloer afdekken. Binnenkant van bussen schoon maken met roterende staalborstel in boormachine.
3. Gat Ø 8,5 boren in midden van onderste veerschotel en door de draag arm. Ruimte tussen veerschotel en draagarm opvullen met pijpje (bijv. van oude stabilisator verbinding). Door dit gat kan achteraf eventueel een staatkabel als extra beveiliging tegen een te grote uitslag waardoor een veer los zou kunnen komen. Staalkabel gaat dan van boven door de vooras (door het aanslagrubber) door de veerschotel, de bocht om richting het scharnierpunt van de draagarm en weer omhoog binnendoor de vooras koker. Binnen in de u-vormige draagarm direct naast het geboorde gat een half doorgezaagde buis in hechten, zodat de eventuele staalkabel niet gaat knikken.
4. U-profiel van de onderste draagarmen dicht maken door er een plaat van 2,5 tot 3 mm dik onder te lassen (eventueel gaten met gatzaag aanbrengen). Tot deels om de bus (scharnierpunt) en fusee aan uiteinde vrij laten om demontage mogelijk te houden.
5. Op alle plekken waar bouten door de vooras gaan schijven oplassen (Ø44 x 13 x 3,5mm).
Ook aan de achterkant van de vooras waar de bout doorgaat die het stuurhuis bevestigd. Anders zou de langsdrager die aan de kokerbalk zit niet meer recht zitten. Het scharnierpunt dat binnen in de langsdrager zit moet 3,5mm verplaatst worden in de richting van de vooras i.v.m. de dikte van de schijven die voor de boringen zijn gelast. Positie goed afkrassen en daarna puntlassen losboren.
Langsdragers:
6. Langsdrager nalassen t.p.v. bevestigingspunt bus/carrosserie.
7. I.p.v. de rubberbussen waar de langsdrager mee aan de koker zit, aluminium bussen inpersen (met koperslip insmeren in bankschroef).
8. Langsdrager versterken met elk 4 stuks driehoekige schetsplaten (3mm dik) t.p.v. boutbevestiging tegen vooras.
9. Vooras nalassen op buiten naden (ca. 3cm om 3cm).
10. Het stuurhuis moet bevestigd gaan worden met M12 bouten (i.p.v. huidige M10). Hiertoe moeten de gaten in de vooras opgeboord worden naar Ø12mm (pijpje in de as is groot genoeg).
11. Alle bouten in de vooras vervangen door bouten van voldoende lengte (allen 10.9 i.p.v. standaard 8.8).
12. Slijp de omgebogen lip van de eindaanslag van de bovenste draagarm. Slijp de twee opstaande kanten van het omhoog gaande deel in zodat deze omgebogen kan worden, zo kort mogelijk om de draagarm bovenkant. Las de binnenkant van de eindaanslag aan de draagarm. Vul de twee driehoekige openingen van de opstaande kanten weer op met stukje plaat (lassen).
Las aan de binnenkant van de bovenste draag arm naar de ingekorte eindaanslagen een trekstrip (plaatje 3mm dik).
13. Maak de veren op lengte (In mijn geval veren met draaddikte van 19mm! Verwijder 1 winding van de nieuwe veren; laat het gevlakte deel in stand. De veer is daarna ca. 230mm lang. Op de wielen staand / ingeveerd is de veer daarna 190mm+)
14. Afhankelijk van de ongespannen lengte van de veer moet nu de (eventuele) vrije ruimte tussen de ingekorte aanslag en de bovenkant van de vooras opgevuld worden met een blokje. In mijn geval met blokje 10 mm dik (40mm lang). Deze moet op de vooras gelast. De veer kan er nu niet meer tussenuit.
15. Bovenste bevestingingspunt (rubber verwijderen en massief maken). Bevestigingsgaten aan de buitenkant van de as versterken door platen op te lassen. Tegen de onderkant van de kokerbalk hoeklijntjes met schetsplaten en boutgat lassen (vooras zit dan per kant op 3 plekken vast geschroefd). Langere M12-10.9 bout gebruiken.
16. Verstevig de bevestiging van de langsdrager aan de carrosserie door deze ook aan de andere zijde af te steunen (zie fotos hieronder)
Op deze manier zit de vooras nu (stevig) onder mijn Ascona. Ik heb hierbij een nog getypte beschrijving gevolgd voor het prepareren van een Ascona B 400 Rally-auto in 1980. (zie de link in het bericht hierboven van Group 4 Ascona 400 aanpassingen)
:wtf Of je dit nodig vindt, hangt volledig af van het beoogde gebruik, maar ik heb zelf moeten constateren dat mijn vooras in de standaard configuratie op meerdere plaatsen begon in te scheuren, vooral t.p.v. boutbevestigingen van de onderste zwenkarmen in de hoofddrager (waar nu dikke ringen op gelast zijn). In mijn geval krijgt de auto er blijkbaar toch 'fiks van langs' op het circuit. Rijd je gewoon rustig in het verkeer, dan is dit zeeeeeeker niet nodig. Hij gaat er wel heel mooi direct van sturen trouwens!
Groeten,
Rik
1. Demonteer vooras volledig
2. Verwijder alle originele rubber bussen door met een gasbrandertje het pijpje (waar de bout door gaat) te verhitten. Pijpje is er dan met schroevendraaier uit te drukken. Rubbers van de bovenste draagarmen kunnen er dan zo uit. Voor de rubbers van de onderste draagarm is het nodig de buitenkant van de bust te verwarmen. Let op: het rubber gaat plakken en geeft erg zwart af. Vloer afdekken. Binnenkant van bussen schoon maken met roterende staalborstel in boormachine.
3. Gat Ø 8,5 boren in midden van onderste veerschotel en door de draag arm. Ruimte tussen veerschotel en draagarm opvullen met pijpje (bijv. van oude stabilisator verbinding). Door dit gat kan achteraf eventueel een staatkabel als extra beveiliging tegen een te grote uitslag waardoor een veer los zou kunnen komen. Staalkabel gaat dan van boven door de vooras (door het aanslagrubber) door de veerschotel, de bocht om richting het scharnierpunt van de draagarm en weer omhoog binnendoor de vooras koker. Binnen in de u-vormige draagarm direct naast het geboorde gat een half doorgezaagde buis in hechten, zodat de eventuele staalkabel niet gaat knikken.
4. U-profiel van de onderste draagarmen dicht maken door er een plaat van 2,5 tot 3 mm dik onder te lassen (eventueel gaten met gatzaag aanbrengen). Tot deels om de bus (scharnierpunt) en fusee aan uiteinde vrij laten om demontage mogelijk te houden.
5. Op alle plekken waar bouten door de vooras gaan schijven oplassen (Ø44 x 13 x 3,5mm).
Ook aan de achterkant van de vooras waar de bout doorgaat die het stuurhuis bevestigd. Anders zou de langsdrager die aan de kokerbalk zit niet meer recht zitten. Het scharnierpunt dat binnen in de langsdrager zit moet 3,5mm verplaatst worden in de richting van de vooras i.v.m. de dikte van de schijven die voor de boringen zijn gelast. Positie goed afkrassen en daarna puntlassen losboren.
Langsdragers:
6. Langsdrager nalassen t.p.v. bevestigingspunt bus/carrosserie.
7. I.p.v. de rubberbussen waar de langsdrager mee aan de koker zit, aluminium bussen inpersen (met koperslip insmeren in bankschroef).
8. Langsdrager versterken met elk 4 stuks driehoekige schetsplaten (3mm dik) t.p.v. boutbevestiging tegen vooras.
9. Vooras nalassen op buiten naden (ca. 3cm om 3cm).
10. Het stuurhuis moet bevestigd gaan worden met M12 bouten (i.p.v. huidige M10). Hiertoe moeten de gaten in de vooras opgeboord worden naar Ø12mm (pijpje in de as is groot genoeg).
11. Alle bouten in de vooras vervangen door bouten van voldoende lengte (allen 10.9 i.p.v. standaard 8.8).
12. Slijp de omgebogen lip van de eindaanslag van de bovenste draagarm. Slijp de twee opstaande kanten van het omhoog gaande deel in zodat deze omgebogen kan worden, zo kort mogelijk om de draagarm bovenkant. Las de binnenkant van de eindaanslag aan de draagarm. Vul de twee driehoekige openingen van de opstaande kanten weer op met stukje plaat (lassen).
Las aan de binnenkant van de bovenste draag arm naar de ingekorte eindaanslagen een trekstrip (plaatje 3mm dik).
13. Maak de veren op lengte (In mijn geval veren met draaddikte van 19mm! Verwijder 1 winding van de nieuwe veren; laat het gevlakte deel in stand. De veer is daarna ca. 230mm lang. Op de wielen staand / ingeveerd is de veer daarna 190mm+)
14. Afhankelijk van de ongespannen lengte van de veer moet nu de (eventuele) vrije ruimte tussen de ingekorte aanslag en de bovenkant van de vooras opgevuld worden met een blokje. In mijn geval met blokje 10 mm dik (40mm lang). Deze moet op de vooras gelast. De veer kan er nu niet meer tussenuit.
15. Bovenste bevestingingspunt (rubber verwijderen en massief maken). Bevestigingsgaten aan de buitenkant van de as versterken door platen op te lassen. Tegen de onderkant van de kokerbalk hoeklijntjes met schetsplaten en boutgat lassen (vooras zit dan per kant op 3 plekken vast geschroefd). Langere M12-10.9 bout gebruiken.
16. Verstevig de bevestiging van de langsdrager aan de carrosserie door deze ook aan de andere zijde af te steunen (zie fotos hieronder)
Op deze manier zit de vooras nu (stevig) onder mijn Ascona. Ik heb hierbij een nog getypte beschrijving gevolgd voor het prepareren van een Ascona B 400 Rally-auto in 1980. (zie de link in het bericht hierboven van Group 4 Ascona 400 aanpassingen)
:wtf Of je dit nodig vindt, hangt volledig af van het beoogde gebruik, maar ik heb zelf moeten constateren dat mijn vooras in de standaard configuratie op meerdere plaatsen begon in te scheuren, vooral t.p.v. boutbevestigingen van de onderste zwenkarmen in de hoofddrager (waar nu dikke ringen op gelast zijn). In mijn geval krijgt de auto er blijkbaar toch 'fiks van langs' op het circuit. Rijd je gewoon rustig in het verkeer, dan is dit zeeeeeeker niet nodig. Hij gaat er wel heel mooi direct van sturen trouwens!
Groeten,
Rik
dit lijkt mij meer op verstevigen zodat je over bulten kunt gaan springen, of zie ik dat verkeerd? Gaat mij puur om t verlagen en de zwaardere motor, is dit dan ook noodzakelijk?? Draagarmen verstevigen snap ik wel maar die ringen lassen moet dat ook daarvoor gebeuren?? Neem aan dat draagarmen dichtlassen voldoende is, wat bedoel je met langsdrager, de chassis balk??
RacesconaB204
Post vaak
origineel gepost door Kale gek
dit lijkt mij meer op verstevigen zodat je over bulten kunt gaan springen, of zie ik dat verkeerd? Gaat mij puur om t verlagen en de zwaardere motor, is dit dan ook noodzakelijk?? Draagarmen verstevigen snap ik wel maar die ringen lassen moet dat ook daarvoor gebeuren?? Neem aan dat draagarmen dichtlassen voldoende is, wat bedoel je met langsdrager, de chassis balk??
Langsdrager:
dit lijkt mij meer op verstevigen zodat je over bulten kunt gaan springen, of zie ik dat verkeerd? Gaat mij puur om t verlagen en de zwaardere motor, is dit dan ook noodzakelijk?? Draagarmen verstevigen snap ik wel maar die ringen lassen moet dat ook daarvoor gebeuren?? Neem aan dat draagarmen dichtlassen voldoende is, wat bedoel je met langsdrager, de chassis balk??
Langsdrager: