-
Welkom op het nieuwe Opel-forum!
We zijn verhuisd naar een nieuw forumplatform. Deze overstap hebben we gemaakt om het forum sneller, stabieler en overzichtelijker te maken, en om ruimte te bieden voor nieuwe functies.
Wat is er nieuw?
- Sneller en moderner forum
- Een aparte Downloads-sectie voor het plaatsen van werkplaatshandboeken, schema’s en documentatie
- Een marktplaats waar leden zelf onderdelen en auto’s kunnen aanbieden
- Betere zoekfunctie
- Volledig geschikt voor mobiel en tablet
Wat is er verhuisd.
- De bestaande forumstructuur
- Topics en reacties (waar mogelijk)
- Gebruikersaccounts
Wachtwoorden zijn om veiligheidsredenen niet overgezet – gebruik indien nodig ‘wachtwoord vergeten’.
- Gebruikers zonder reacties zijn verwijderd. Deze kunnen zich opnieuw registreren.
Wat vragen we van jou?
- Neem even de tijd om rond te kijken
- Vul je profiel aan indien nodig
- Meld eventuele fouten of ontbrekende zaken in het forum “Downloads – Discussie en Ondersteuning”
Dank voor jullie geduld tijdens de overgang.
Samen bouwen we verder aan hét Opel-forum voor liefhebbers en sleutelaars.Veel plezier op het forum!
— Het Opel-forum team
Commo-B Coupé V8, 4.4-32V. Ranger-B coupé TDCI achteras BMW
- Topic starter Jo1
- Startdatum
Ik werk der zo nu en dan aan,als ik zin en tijd heb..
Maar Jo nog ff over je stuursysteem ik weet dat je het niet fatsoenlijk hebt kunnen testen en niks hebt laten uitlijnen,maar van kogelkringloop naar tandwiel met heugel systeem gaat prima?????
Ook geen vreemde geluiden zoals banden vreten met bochten maken of iets dergelijks??
Maar Jo nog ff over je stuursysteem ik weet dat je het niet fatsoenlijk hebt kunnen testen en niks hebt laten uitlijnen,maar van kogelkringloop naar tandwiel met heugel systeem gaat prima?????
Ook geen vreemde geluiden zoals banden vreten met bochten maken of iets dergelijks??
Ben, ik kan d'r nog niet veel over vertellen.
De motorkap moet eerst erop om meer km's te maken, en hogere snelheden maken.
Ik zit ook nog even met de tussenas, je weet maar nooit.
Tot nu toe geen rare geluiden zoals klapperend ophanglager, ook niet met snel acceleren. Echter heb nog geen 90 kunnen rijden, om de eventuele onbalans waar te nemen.
De uitlaat lekt nog hier en daar bij diverse klemmen, en dat wil ik eerst verbeteren. daarvoor moet ie weer los.
Zoek nog steeds het signaal van de toerenteller en de voeding van de achterruitrijlichten.
LPG moet nog worden aangesloten. Gasstuk is in de maak.
Uitlijnen heb ik zelf provisorisch met een laserwaterpas gedaan.
Het sturen gaat erg licht, de speling in de stuurkolom (interieur kunstof bus) merk ik helemaal niet.
Het sturen is teven behoorlijk direct, maar toch aangenaam.
De geometrie zal anders zijn, maar daar merk ik nog niet veel van.
Leuk is ook wel het starten. Je hoeft maar even aan de sleutel te draaien.
De ECU houdt het startsignaal vast, net zolang tot de motor aanspringt, pas bij iets verhoogt toerental stopt de startmotor automatisch. Startsignaal gaat dus niet rechtstreeks naar de startmotor, maar via de ECU.
De motorkap moet eerst erop om meer km's te maken, en hogere snelheden maken.
Ik zit ook nog even met de tussenas, je weet maar nooit.
Tot nu toe geen rare geluiden zoals klapperend ophanglager, ook niet met snel acceleren. Echter heb nog geen 90 kunnen rijden, om de eventuele onbalans waar te nemen.
De uitlaat lekt nog hier en daar bij diverse klemmen, en dat wil ik eerst verbeteren. daarvoor moet ie weer los.
Zoek nog steeds het signaal van de toerenteller en de voeding van de achterruitrijlichten.
LPG moet nog worden aangesloten. Gasstuk is in de maak.
Uitlijnen heb ik zelf provisorisch met een laserwaterpas gedaan.
Het sturen gaat erg licht, de speling in de stuurkolom (interieur kunstof bus) merk ik helemaal niet.
Het sturen is teven behoorlijk direct, maar toch aangenaam.
De geometrie zal anders zijn, maar daar merk ik nog niet veel van.
Leuk is ook wel het starten. Je hoeft maar even aan de sleutel te draaien.
De ECU houdt het startsignaal vast, net zolang tot de motor aanspringt, pas bij iets verhoogt toerental stopt de startmotor automatisch. Startsignaal gaat dus niet rechtstreeks naar de startmotor, maar via de ECU.
achteruitrijsensor is volgens mij zo goed als altijd massa geschakeld, en op je achterlicht staat een geschakelde plus.
de toerenteller draad is niet terug te vinden op het schema? ik weet eerlijk gezegt ook niet of de ecu in verbinding staat/stond met het dashboard dmv duplex bedrading,
als het lichte sturen je irriteert zou je hem iets zwaarder kunnen laten sturen door de druk op het systeem wat te verlagen, (waarschijnlijk is de volkswagen stuurbkr. werkdruk wat lager als die van de bmw) als het goed is zit er een overdrukventiel in de pomp, als je deze wat sneller open zou laten gaan (slappere veer erin of een klein stukje eraf halen) word de druk ook wat lager
wil je het echt profi doen zou je er een drukmeter tussen kunnen zetten en hem afregelen richting de werkdruk van de volkswagen
de toerenteller draad is niet terug te vinden op het schema? ik weet eerlijk gezegt ook niet of de ecu in verbinding staat/stond met het dashboard dmv duplex bedrading,
als het lichte sturen je irriteert zou je hem iets zwaarder kunnen laten sturen door de druk op het systeem wat te verlagen, (waarschijnlijk is de volkswagen stuurbkr. werkdruk wat lager als die van de bmw) als het goed is zit er een overdrukventiel in de pomp, als je deze wat sneller open zou laten gaan (slappere veer erin of een klein stukje eraf halen) word de druk ook wat lager
wil je het echt profi doen zou je er een drukmeter tussen kunnen zetten en hem afregelen richting de werkdruk van de volkswagen
postbusmanta
Post veel
Uitlijnen met de laser-waterpas :hmmz :hmmz
Jij ook al?? (ik heb er nog een tweede bijgekocht.................gaat nog mooier!)
Jij ook al?? (ik heb er nog een tweede bijgekocht.................gaat nog mooier!)
Toerentellerdraad heb ik inmiddels ook al gevonden.
Het achterlicht heeft een gezamelijke massa, dus gewoon +geschakeld.
Eigenlijk heb ik hier al te veel energie in gestopt (achterruitrijlamp) Misschien blaas ik de lamp wel rood, ben ik ervan af.
Schema-lezen vind ik ook wel een kunst op zich al.
Zondagochtend heb ik een iets langere proefrun gemaakt. (gelukkig nog net voor de sneeuwinvasie)
Ik voel me eigenlijk net een klein kind met weer nieuw speelgoed.
Goed, tot 130km/u geen trillingen of dergelijks waargenomen.
De overbrenging mag idd iets langer. Kijken of ik dat kan combineren met sper
Tja, als je zoveel hebt gewijzigd, zoals stuurinrichting, remmen, enz en vantevoren me realiseer dat vanalles fout kan gaan tijdens zo'n proefrun, is dit eigenlijk deze keer alleen maar allemaal mee gevallen tot nu toe.
Ik heb wel eens anders gehad zoals tussenas (bij 170km/u) door de tunnel naar binnen. Geloof me, dan wordt je wel even stil.
Het achterlicht heeft een gezamelijke massa, dus gewoon +geschakeld.
Eigenlijk heb ik hier al te veel energie in gestopt (achterruitrijlamp) Misschien blaas ik de lamp wel rood, ben ik ervan af.
Schema-lezen vind ik ook wel een kunst op zich al.
Zondagochtend heb ik een iets langere proefrun gemaakt. (gelukkig nog net voor de sneeuwinvasie)
Ik voel me eigenlijk net een klein kind met weer nieuw speelgoed.
Goed, tot 130km/u geen trillingen of dergelijks waargenomen.
De overbrenging mag idd iets langer. Kijken of ik dat kan combineren met sper
Tja, als je zoveel hebt gewijzigd, zoals stuurinrichting, remmen, enz en vantevoren me realiseer dat vanalles fout kan gaan tijdens zo'n proefrun, is dit eigenlijk deze keer alleen maar allemaal mee gevallen tot nu toe.
Ik heb wel eens anders gehad zoals tussenas (bij 170km/u) door de tunnel naar binnen. Geloof me, dan wordt je wel even stil.
@GSE wrote:Hoe is het met het stuursysteem????
Is dat een beetje naar wens?
Hoe komen de wielen met max stuuruitslag?
Beide onder precies dezelfde hoek ten opzichte van het chassie?
Wanneer dat het geval is, zou het niet goed zijn, denk ik.
Het wiel dat aan de binnenkant van de cirkel loopt moet scherper staan dan het buitenste wiel.
Dit wordt bij het originele stuurhuis bepaald door aan de ene kant de 'pitarm' en aan de andere kant de arm welke aan de chassisbalk is bevestigd, gezamelijk met de buitenste stuurarmen, en dat weer t.o.v. de positie waar de kogel op de naaf is bevestigd.
Tevens zijn die posities zodanig geplaatst, dat tijdens het in- en uitveren van de koets de wielen recht moeten blijven staan.
Dit is ook weer afhankelijk van de positie van het stuurhuis t.o.v. de vooras (middenpunt wielen).Uiteraard heb ik hier tijdens de bouw en het plaatsen van het stuurhuis extra aandacht aan besteed.
Diverse lezers alhier weten dat dit bij een ander project van mij fout zat. Maar goed, zulks is voor mij ook leerzaam. (ik ben ook maar gewoon een proces-operator)
Hoe dan ook, ik moest ergens beginnen, en met het originele stuurhuis was dit niet mogelijk, zoals ik het wilde.
De monza heeft overigens 5cm meer ruimte. Als je het stuurhuis echt niet hoeft te verwijderen, moet je dat echt niet gaan doen.
Het sturen is effe wennen in die vorm, omdat het nogal tamelijk direct (kort stuurhuis) is.
Het lichte sturen viel me voornamelijk op met draaien lage snelheid / stilstaan.
Bij hoge snelheid was ik vooral benieuwd of dit niet te gevoelig zou zijn, bij bijv. een geval van spoorvorming, waar deze auto sowieso veel last van heeft
Echter denk ik dat dit wel mee valt.
Bij normaal rijden, draaien, haaks, rotondes, merk ik tot nu toe totaal geen verschil.
Bij maximaal draaien voel / hoor ik wel iets vreten aan het split / asfalt. Echter is niet het geval dat het wiel spingt of dergelijks.
Is dat een beetje naar wens?
Hoe komen de wielen met max stuuruitslag?
Beide onder precies dezelfde hoek ten opzichte van het chassie?
Wanneer dat het geval is, zou het niet goed zijn, denk ik.
Het wiel dat aan de binnenkant van de cirkel loopt moet scherper staan dan het buitenste wiel.
Dit wordt bij het originele stuurhuis bepaald door aan de ene kant de 'pitarm' en aan de andere kant de arm welke aan de chassisbalk is bevestigd, gezamelijk met de buitenste stuurarmen, en dat weer t.o.v. de positie waar de kogel op de naaf is bevestigd.
Tevens zijn die posities zodanig geplaatst, dat tijdens het in- en uitveren van de koets de wielen recht moeten blijven staan.
Dit is ook weer afhankelijk van de positie van het stuurhuis t.o.v. de vooras (middenpunt wielen).Uiteraard heb ik hier tijdens de bouw en het plaatsen van het stuurhuis extra aandacht aan besteed.
Diverse lezers alhier weten dat dit bij een ander project van mij fout zat. Maar goed, zulks is voor mij ook leerzaam. (ik ben ook maar gewoon een proces-operator)
Hoe dan ook, ik moest ergens beginnen, en met het originele stuurhuis was dit niet mogelijk, zoals ik het wilde.
De monza heeft overigens 5cm meer ruimte. Als je het stuurhuis echt niet hoeft te verwijderen, moet je dat echt niet gaan doen.
Het sturen is effe wennen in die vorm, omdat het nogal tamelijk direct (kort stuurhuis) is.
Het lichte sturen viel me voornamelijk op met draaien lage snelheid / stilstaan.
Bij hoge snelheid was ik vooral benieuwd of dit niet te gevoelig zou zijn, bij bijv. een geval van spoorvorming, waar deze auto sowieso veel last van heeft
Echter denk ik dat dit wel mee valt.
Bij normaal rijden, draaien, haaks, rotondes, merk ik tot nu toe totaal geen verschil.
Bij maximaal draaien voel / hoor ik wel iets vreten aan het split / asfalt. Echter is niet het geval dat het wiel spingt of dergelijks.
Ik weet dan sommigen een stuurhuis van Mercedes gebruiken, en een ander weer van bijv. Mazda 323F. Ik weet niet hoe hun ervaringen zijn, maar het zal niet veel verschillen.
Ben, je zult toch zelf ergens moeten beginnen, en niet te veel advies (in dit geval van mij) van anderen aan nemen.
Omdat de chassisbalken van een monza verder uit elkaar staan dan mijn commo zal het allemaal iets anders worden.
Op de sloperij in de rek liggen werkelijk tal van stuurhuizen. Ik ben er 3 uur mee bezig geweest. Eerste keuze was ja fout, zoals je in het begin van het topic hebt gezien.
Ben, je zult toch zelf ergens moeten beginnen, en niet te veel advies (in dit geval van mij) van anderen aan nemen.
Omdat de chassisbalken van een monza verder uit elkaar staan dan mijn commo zal het allemaal iets anders worden.
Op de sloperij in de rek liggen werkelijk tal van stuurhuizen. Ik ben er 3 uur mee bezig geweest. Eerste keuze was ja fout, zoals je in het begin van het topic hebt gezien.
Nee Jo dat begrijp ik,en ik heb al een stuurhuis dat kwa maten bijna identiek is aan dat van Holden,maar waar ik me zorgen om maak is dat de armpjes die kunnen scharnieren onder de stofhoes te lang of kort zijn,met als gevolg vreemde wiel geometrie met insturen,ik heb de maten van Holden ergens liggen.
En dan MB komt 95% overeen her en der een paar mm verschil..
Ik maak me zorgen om de lengte van de armpjes ik wil geen banden vreten en vreemde wringende geluiden in de bochten met warm weer...
En dan MB komt 95% overeen her en der een paar mm verschil..
Ik maak me zorgen om de lengte van de armpjes ik wil geen banden vreten en vreemde wringende geluiden in de bochten met warm weer...
Omdat de stuurkogels niet in het hart van het wiel zitten maar verder naar binnen, krijg je een differentiaal beweging. Dit wil zeggen dat de uitslagen van het linker en rechter wiel niet gelijk zijn. Dit is dus nodig omdat het buiten wiel een grotere cirkel doorloopt. De constructie/plaatsing van de verschillende scharnierpunten wordt duidelijk gemaakt door het Ackerman principe.
Als je op wielas hoogte een lijn trekt, van boven af gezien, vanaf het draaipunt van de wielen naar het midden van de achteras, dan moeten (als de beide wielen in de "recht uit stand" staan) de beide stuurkogels op die lijnen liggen.
Is de besturing dan te kort, dan kun je een langer stuurhuis nemen (meer omwentelingen voor een bepaalde wieluitslag) of je moet langere stuurarmpjes monteren op je fusees. De armpjes moeten dan dus niet alleen langer zijn maar de uiteinden moeten ook iets verder naar binnen komen zodat ze op die lijn blijven.
Verder heb ik jaren geleden eens gelezen dat als de besturing "zweverig" of te licht aanvoelt, dat dan de flow van de pomp te laag zou zijn. Het zou niets met de druk te maken hebben.
Hopelijk hebben jullie hier iets aan.
Als je op wielas hoogte een lijn trekt, van boven af gezien, vanaf het draaipunt van de wielen naar het midden van de achteras, dan moeten (als de beide wielen in de "recht uit stand" staan) de beide stuurkogels op die lijnen liggen.
Is de besturing dan te kort, dan kun je een langer stuurhuis nemen (meer omwentelingen voor een bepaalde wieluitslag) of je moet langere stuurarmpjes monteren op je fusees. De armpjes moeten dan dus niet alleen langer zijn maar de uiteinden moeten ook iets verder naar binnen komen zodat ze op die lijn blijven.
Verder heb ik jaren geleden eens gelezen dat als de besturing "zweverig" of te licht aanvoelt, dat dan de flow van de pomp te laag zou zijn. Het zou niets met de druk te maken hebben.
Hopelijk hebben jullie hier iets aan.
Transeurope
Post weinig
is idd interessant, heb deze http://www.bloggen.be/wiel_geometrie/ gevonden alvast met wat meer uitleg
De laatste 3 weken heb ik gewoon helemaal nix gedaan, met maar 1 reden, het was me gewoon te kkkkkoud.
Tevens moet ik wachten tot het gasstuk klaar is.
Wanneer dat klaar is, en ook nog een beetje werkt, kan ik de keuring aanvragen.
Ben momenteel een beetje op zoek naar een juiste achteras.
Mijn gedachten gaan naar iets Amerikaans, gespert, en een overbrenging van ergens rond de 3.0
Wanneer iemand hier iets weet, laat maar weten.
Tevens heb ik nog enkele vragen zoals de totale breedte van zo'n as, wielsteek enz.
Dus gewoon starre as, remschijven mag, maar met trommels ben ik net zo goed al tevreden.
Tevens moet ik wachten tot het gasstuk klaar is.
Wanneer dat klaar is, en ook nog een beetje werkt, kan ik de keuring aanvragen.
Ben momenteel een beetje op zoek naar een juiste achteras.
Mijn gedachten gaan naar iets Amerikaans, gespert, en een overbrenging van ergens rond de 3.0
Wanneer iemand hier iets weet, laat maar weten.
Tevens heb ik nog enkele vragen zoals de totale breedte van zo'n as, wielsteek enz.
Dus gewoon starre as, remschijven mag, maar met trommels ben ik net zo goed al tevreden.
Hallo
Misschien is dit iets voor jou.
Die vent heeft er ook en mustang achteras ingebouwd.
http://www.commodore-b.com/4images/...mp;sessionid=ad56db8dd11ce98d34900660c0fac052" onclick="window.open(this.href);return false;
hier deze moet ook passen met klijne aanpassingen.
breedte is gelijk aan commodore C en steek is ook all 5 x 120
en de prijs is super, moet je alleen nog weten hier te krijgen.
http://www.ebay.com.au/itm/VN-VP-VR...Parts_Accessories&clk_rvr_id=316240082824" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr. Peter
Misschien is dit iets voor jou.
Die vent heeft er ook en mustang achteras ingebouwd.
http://www.commodore-b.com/4images/...mp;sessionid=ad56db8dd11ce98d34900660c0fac052" onclick="window.open(this.href);return false;
hier deze moet ook passen met klijne aanpassingen.
breedte is gelijk aan commodore C en steek is ook all 5 x 120
en de prijs is super, moet je alleen nog weten hier te krijgen.
http://www.ebay.com.au/itm/VN-VP-VR...Parts_Accessories&clk_rvr_id=316240082824" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr. Peter